STUSSY

Stussy è stato fondato nel 1980 da Shaw Stussy, surfer californiano, ed è da molti riconosciuto come il primo brand streetwear della storia.

Shawn Stüssy partì costruendo e disegnando tavole da surf e t-shirt sulle spiagge di Laguna Beach, per trasformare la sua passione e il suo stile di vita in una maniera di guadagnarsi da vivere.

Le grafiche potenti e dissacranti, presenti su tavole e capi conobbero subito un incredibile successo, sorrette dal boom del mondo del surf che in quegli anni conosceva una crescita esponenziale di fan.

In particolare la firma, o meglio, il TAG di Shaw Stussy, che ancora oggi rappresenta un logo inconfondibile, diventa un dettaglio di riconoscimento e un segno distintivo che profuma di autenticità. 

Così il brand sbarca a New York, viene abbracciato dalla scena street e skate e si insinua nel mondo hiphop. E' la nascita di una leggenda. Il brand allarga la gamma e oggi è distribuito e venduto in tutto il mondo, riconosciuto come sinonimo di puro e vero streetwear.

LOFT CONCEPT STORE

Niente è più come ieri, le domande sono cambiate, le risposte di conseguenza. La moda non si sottrae e la proposta si moltiplica arricchendosi di idee e concetti. Il modo di fare shopping si trasforma: il negozio diventa una galleria d’arte dove si entra per acquistare ma anche per farsi conquistare dal bello che ci circonda.

Nel mondo della moda nulla è casuale, niente nasce all’improvviso, senza ricerca, senza l’audacia di un’imprenditoria che crede nel progetto e che lavora per crescere, migliorare, sempre in linea con i gusti del cliente, spesso anticipandone le richieste.

Loft, un fashion store che fin da subito mette in evidenza caratteristiche nuove, in rottura rispetto al passato. Loft diventa rapidamente un punto di riferimento per i giovani, per i quali la moda ha connotati prevalentemente legati a sport e streetwear, caratteri decisi, orientati su modelli limited.

Brand internazionali e di ricerca, sneakers all'avanguardia e accessori ....

CARHARTT WIP

STUSSY

VANS 

ADIDAS

OBEY

THE NORTH FACE

PATAGONIA

LIFE SUX

U.P.W.W.

RIPNDIP

THRASHER

CHINATOWN MARKET

OCTOPUS

HOKA

EDWIN

LEVIS

KAPPA

PUMA

HERSHEL

IUTER

BUTTER

and many moore ...... 

LOFT Piazza IV Novembre, 1

San Donà di Piave VE ITALY 

TEL. 0421 331984

U.P.W.W. NEW YORK storia di un brand

Il fotografo Alessandro Simonetti è cresciuto alla fine degli anni '70 tra Roma e una piccola città nel nord-est dell'Italia. Ha iniziato a fotografare lo stesso anno in cui ha iniziato a scrivere graffiti. Naturalmente, ha rivolto la propria attenzione alle attività e alle comunità in cui era immerso - skateboard, punk, pittura - ogni chiave per le innovazioni cataclismiche del fai-da-te che alla fine sono diventate e continuano a definire la cultura giovanile globale. Nei decenni che seguirono, Simonetti e i suoi coetanei furono testimoni della trasmutazione di queste nicchie un tempo autosufficienti in un mainstream sponsorizzato dall'azienda e fortemente mediatizzato. Durante questo periodo, ha realizzato libri, messo in scena spettacoli e lavorato con marchi della moda. Il suo primo servizio commerciale è stato per il marchio streetwear italiano degli anni '90, Broke, seguito da artisti del calibro del gigante dell'abbigliamento da lavoro Carhartt, la società di skate nativa di New York 5BORO e Zoo York. Ma Simonetti non ha mai pensato alla moda come veicolo per il suo lavoro. Sembrava più probabile che il suo lavoro fosse un veicolo per la moda, poiché la pubblicità e il marketing impararono rapidamente a dominare sia il contenuto che le caratteristiche visive dei movimenti creativi subculturali e della fotografia in stile documentario.

Una mattina d'inverno, Simonetti e io ci siamo incontrati per un tè nell'East Village e mi ha raccontato di come, con sua stessa sorpresa, sia diventato il direttore creativo del suo marchio di moda. Nel 2017, Vanni Lenci, designer e amico di Simonetti, si è imbattuto nello showroom di New York Garment District di Utility Pro: un'azienda di abbigliamento che dal 1995 produce abbigliamento da lavoro ad alta visibilità per controllori del traffico aereo, agenti di controllo del traffico e operai edili . Ispirati e incuriositi, Simonetti e Lenci hanno avviato un'estensione collaborativa di Utility Pro, chiamata U.P.W.W. (Utility Pro Work Wear) e ho iniziato a fare vestiti. Ciò è stato possibile con l'aiuto del direttore generale di U.P.P.W., Jon Joory, la "terza tappa" dell'U.P.W.W. triangolo creativo. "La sua famiglia ha creato Utility Pro per servire cantieri e reparti di sicurezza in tutti gli Stati Uniti e fa parte di una lunga tradizione nella produzione di indumenti da lavoro". Insieme hanno lanciato la loro prima collezione di prêt-à-porter entro la fine di quell'anno. Le giacche e i pantaloni al neon di U.P.W.W., costruiti con tessuti resistenti alle intemperie e decorati con strisce riflettenti, si trovano a Barneys, TOKEN, VFILES e in una selezione di boutique in Europa e Asia. La "giacca bomber reversibile in ecopelliccia e tessuto tecnico" di questo inverno è venduta a $ 440.

A un certo punto della nostra conversazione, Simonetti ha osservato che "viviamo in un momento in cui non c'è molta salsa segreta su come creare un marchio". Ho concordato. Ha spiegato che la parte più interessante della creazione di U.P.P.W. ha lavorato direttamente con la società madre, ricercando e osservando le somiglianze e le discrepanze nelle strategie e negli obiettivi di ciascuno. “Utility Pro è stato di grande aiuto sia nella logistica che come fonte di ispirazione infinita. Stiamo continuando la loro storia. ”E questa incursione nella moda è sicuramente un nuovo capitolo per Utility Pro. Prima di questa collaborazione, il loro abbigliamento non era mai stato o commercializzato per qualcosa o qualcuno al di fuori delle professioni di cui sopra. Piuttosto che "streetwear" come lo conosciamo, si tratta di "usura" letteralmente fatta per la "strada" - per i lavoratori che sono fuori e quindi devono essere protetti dagli elementi e facilmente distinguibili dai veicoli in movimento. Giubbotti, bombardieri e tute esattamente funzionali sono cambiati a malapena in oltre due decenni e presentano materiali isolanti estremamente resistenti, tasche posizionate strategicamente e 3MTM ScotchliteTM nastrati sul petto e sulle spalle per garantire che il busto umano sia chiaramente definito. L'Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA) richiede che tutti i lavoratori di qualsiasi tipo di cantiere o di cantiere indossino indumenti riflettenti in ogni momento, producendo così una domanda fondata non sul clamore o sul valore illusorio ma sulla necessità pratica e legale.

U.P.W.W. è emerso in un momento in cui le versioni della moda delle uniformi dai colletti blu stavano spuntando sulle passerelle, come le immensamente popolari magliette Vetements x DHL dall'autunno 2015 che hanno venduto a circa $ 250. Una seconda iterazione verrà rilasciata questa primavera per più del doppio del prezzo iniziale dell'autoadesivo. Per quanto consapevole di sé, un capo di abbigliamento basato sull'uniforme di un lavoratore inevitabilmente commenta e spesso aggrava le condizioni materiali del lavoro e della classe. Naturalmente, la moda (e tutte le pratiche creative) trae ispirazione da fonti disparate, ma questa corrosione di significato affligge in particolare qualsiasi modalità di produzione creativa per cui il valore dipende dalla scarsità di produzione. Anche se sarebbe stato perfettamente possibile scattare alcune foto nello showroom di Utility Pro e schiaffeggiarle su una mood board senza ulteriori contatti, non è così che funziona Simonetti. In questo modo, U.P.W.W. si comporta meno come un marchio di moda che come una relazione: un esercizio attivo e continuo nelle collisioni contestuali e nelle tensioni che producono. In effetti, queste sono le attrizioni culturali che Simonetti ha attraversato per tutta la sua carriera: arte contro moda, contatore contro azienda. Allo stesso modo in cui fotografi come Simonetti hanno mirato a documentare e trasmettere sottoculture senza comprometterne l'essenza, rimuovendo i loro contesti o distorcendo le loro storie, U.P.W.W. ci spinge a chiederci come la moda potrebbe interagire con il suo materiale di origine in un modo che sia vantaggioso per entrambi.

La collezione FW19 di Carhartt WIP

Classici rielaborati ispirati all’abbigliamento sportivo e al food militare

Carhartt WIP è tornato, pronto a presentare una delle sue collezioni più variegate.

La proposta per la stagione FW19 include alcuni dei suoi capi più rappresentativi, rielaborati con dettagli ispirati all’abbigliamento sportivo e al mood militare e decorati con motivi classici come check, animalier, pied-de-poule e stampa mimetica. Così l’iconico Michigan Chore Coat e la giacca Detroit sono stati realizzati con un nuovo materiale, il Dearborn Canvas, che regala al cotone un effetto patinato e invecchiato; la Dexter jacket e il pullover in pile Prentice presentano colori audaci e tessuti tecnici ispirati alle giacche da alpinismo. Se i sommozzatori e i sub sono il punto di partenza per i tessuti tecnici idrorepellenti dei nuovi piumini, i riferimenti per il nuovo Norvell Pant in una lana dogtooth sono l'après-ski, i Paninari e i casual. 
Nonostante il mix di ispirazioni nostalgiche filtrate attraverso una lente moderna, lo stile Carhartt WIP resta inconfondibile così come la sua estetica senza tempo che affonda le radici nel workwear. 

LO STREETWEAR

Lo streetwear è una vera e propria cultura

“Lo Streetwear è un movimento artistico. È un modo di creare le cose” disse, il fashion designer americano e CEO del brand Off-White, Virgil Abloh. Oggi vogliamo sfatare il mito che abita gran parte del pensiero comune moderno: lo streetwear è solo un modo di vestire, è solo moda. Non è così, scopriamo perché.

Cos’è lo Streetwear?

Questa domanda non conosce risposta universale. Bobby Hundreds, Co-Fondatore del brand storico street The Hundreds, è andato alla ricerca di una risposta il più universale possibile realizzando un documentario, Built to Fail, in cui lo Streetwear viene raccontato, per la prima volta da colossi del settore e personalità che hanno vissuto e contribuito alla nascita di questo movimento. Ognuno di loro ha dato una propria definizione e interpretazione - dettata dalla singola esperienza vissuta - di Streetwear. Hundreds ha radunato un grande numero di designer, fondatori di brand storici come Tommy Hilfiger, musicisti e rapper come ASAP Rocky, e insieme hanno parlato e si sono confrontati in merito al movimento, il quale nonostante da una parte non abbia una definizione chiara, dall’altra ha un valore culturale inestimabile.

Nonostante ciò, c’è chi identifica il fondatore e iniziatore dello Streetwear in Shawn Stussy, il quale ha fondato l’omonimo marchio di abbigliamento. Stussy ha avuto l’abilità di unire arte, cultura surf e hip hop della contea di Orange County, California, arrivando a colpire e influenzare New York e il Giappone. Stussy rientra sicuramente non solo tra i colossi e fondatori del movimento, ma anche tra uno dei pochi brand che restano in piedi da anni senza perdere colpi avanzando in maniera eccellente con il tempo che, inevitabilmente, passa e cambia la realtà circostante.

Ed è qui che ci rendiamo conto di quanto sia dura attribuire il titolo di Padre dello Streetwear ad un singolo individuo, perché per quanto Shawn Stussy posinfluente negli anni, quando il movimento non era ancora riconosciuto come tale in tutto il mondo, ogni nazione, paese, città stava sviluppando lo Streetwear a seconda della realtà culturale che viveva. Ad esempio, se tu avessi vissuto in Giappone negli anni ‘80, avresti identificato come padri del movimento Hiroshi Fujiwara - musicista, produttore discografico e designer giapponese - e Nigo - produttore discografico e disc jockey giapponese. Se invece fossi stato un adolescente londinese probabilmente avresti fatto riferimento a Michael Kopelman.

È dunque chiara la difficoltà di rendere universale questo movimento culturale, è difficile mettersi d’accordo per decidere chi ha iniziato lo Streetwear, cos’è, da dove arriva e quando è nato. Meno difficile è identificare l’anima del movimento e chi ha coinvolto.

Cosa e chi rappresenta lo Streetwear?

La risposta a questa domanda è l’unica chiave in grado di sfatare il mito che gira attorno allo Streetwear. Questo non la rende universale o facile da trasmettere, ma è sicuramente il punto essenziale che ha permesso la sua nascita e permanenza all’interno di qualsiasi cultura nel mondo.

Shawn Stussy, Bobby Hundreds, Edison Chen, Erik Brunetti, James Jebbia, e moltissimi altri non hanno iniziato a creare con lo scopo di guadagnare, hanno iniziato a creare perché avevano un messaggio da trasmettere, avevano una necessità da colmare, avevano una passione che li motivava, poi hanno capito che con i soldi ricavati dalla passione avrebbero potuto pagare l’affitto e molto altro, ma questa è tutta un’altra storia.

Dunque all’epoca coloro che acquistavano le loro T-shirt non le compravano perché erano esteticamente belle, perché si abbinavano molto bene con quel jeans che avevano appena comprato o perché facevano tendenza, piuttosto acquistavano le loro T-shirt perché indossandole avrebbero rappresentato una storia, un’ideologia, uno stile di vita nel quale si identificavano e del quale si sentivano parte.

Il motivo per il quale oggi questo movimento culturale non viene comunemente considerato tale è perché molti designer hanno gettato la loro passione e dimenticato il motivo che li spinse ad iniziare per il Dio denaro, ovvero affiliando il loro brand a diverse case di alta moda. Così facendo hanno dato il via ad un effetto domino in cui la reputazione dello Streetwear in quanto tale è calata e ha, in parte, smesso di trasmettere e creare e iniziato a produrre e vendere. Di conseguenza molti hanno smesso di identificarsi e far parte dell’ideologia - che spesso non c’è -, piuttosto hanno iniziato ad acquistare perché è bello e va di moda.

A questo punto non emetterò un giudizio, piuttosto abbraccerò con il pensiero l’idea che, come ho già detto parlando di Shawn Stussy, il tempo inevitabilmente passa e porta il cambiamento, dobbiamo essere noi - io e te - bravi ad adattarci o, nel caso in cui l’adattamento non fosse la nostra prima scelta, distinguerci rimanendo fedeli a quello in cui crediamo e vogliamo essere.

VANS , STORIA DI UN BRAND

Vans nasce in California il 16 marzo 1966 ad Anaheim, dall’idea dei due fratelli Paul e Jim Van Doren che uniscono le loro forze con i soci Gordon Lee e Serge Delia. Fondarono quella che inizialmente era la Van Doren Rubber Company.

La prima fabbrica Vans nel 1966

Paul Van Doren, figlio di un inventore e di una sarta abbandonò la scuola all’età di 14 anni. 

Appassionato di cavalli, andava tutti i giorni ai circuiti e proprio lì cominciò ad essere conosciuto come “Dutch the Clutch”. Sua madre poi insistette sul fatto che Paul dovesse ottenere un lavoro in una fabbrica di scarpe e quindi così come per i fondatori di altri colossi mondiali Paul Van Doren mentre lavorava in un negozio di scarpe, ebbe l’idea di disegnare un nuovo tipo di scarpa da barca leggera e che aderisse perfettamente a differenti tipi di superficie evitando il rischio di scivolare.

Di fatto fu disegnata la prima Vans della storia.

L’idea di Paul era quella di creare una scarpa di tendenza prendendo come riferimento la Converse Chuck Taylor e puntare al mercato delle sneakers da pallacanestro.

Le cose non andarono proprio così.

Andiamo per ordine.

Nel 1966 Paul Van Doren, insieme a suo fratello Jim e ai suoi soci Gordon Lee e Serge Delia, grazie all’esperienza che aveva maturato nel campo retail, decisero di aprire il primo negozio che vendeva le scarpe di sua produzione. Per dare l’idea di che tipo di negozio fosse, bisogna pensare alla concezione di un negozio artigianale che vende prodotti appena “sfornati”, come un panificio. Il giorno della sua apertura, nel negozio erano presenti soltanto 3 modelli di sneakers racchiusi in una fascia di prezzo che andava da 2,49$ a 4,99$, mentre sugli scaffali erano presenti soltanto scatole vuote. I clienti che acquistavano le scarpe la mattina sceglievano il modello e la misura e tornavano il pomeriggio per ritirarle appena prodotte in fabbrica.

Questo fu l’inizio della Van Doren Rubber Company, che successivamente prese il nome di VANS.

Le cose andarono bene e negli anni successivi quello che era un semplice negozio di scarpe ebbe una espansione molto forte, con l’apertura di un negozio a settimana. Alla fine degli anni ’70 si contavano ben 73 negozi Vans sparsi per tutta la California con vendite a livello internazionale nei negozi multimarca.

Nella sua storia aziendale Vans ha affrontato varie crisi ma si è sempre ripresa economicamente, fino a quando alla fine degli anni ’80 Paul Van Doren decise che era stanco per continuare a gestire la Company e la cedette alla McCown DeLeeuw Company per poi passare alla Vf Corporation nei primi anni 2000.

Ma cosa ha reso così popolare la Vans dagli anni ’60 fino ai nostri giorni?

Le sneakers Vans sono nate come scarpe semplici ma allo stesso tempo uniche: sono realizzate con una tela spessa, suola in gomma vulcanizzata quindi molto morbida e comoda, con il suo caratteristico disegno a forma di waffle, caratterizzata spesso e volentieri dalla Jazz Stripe, la banda ondulata laterale che è anche il simbolo dell’azienda.

la Vans è la scarpa simbolo per eccellenza degli skaters. Non a caso nasce in California patria dei surfisti. Ma si dice che nei primi anni ’70 in California non ci fossero onde tanto adatte alla passione per il surf così venne l’idea di apporre delle rotelle alle tavole e coloro che prima cavalcavano le onde cominciarono a cavalcare l’asfalto. Inizialmente si skaterava a piedi nudi, ma una delle peculiarità delle Vans era la sua suola antiscivolo che si adattava ottimamante alle esigenze degli skaters.

Tony Alva e Stacy Peralta, gli skater per eccellenza, sono stati i primi ad essere sponsorizzati da Vans.

Le Vans vantano, un legame speciale con cinema e musica: nel film Fuori di Testa,  Sean Penn agli inizi della sua carriera indossa le ormai mitiche slip-on a scacchi; per il film Snakes on a Plane l’azienda creò un modello personalizzato per il protagonista Samuel L. Jackson, mentre a Julia Roberts vennero inviate delle scarpe rosa create appositamente per lei.

È una scarpa per tutti perché si presenta in svariati colori, dai monocolori, ai colori pastello, fino ad arrivare a quelle con fantasie di svariato tipo, come fumetti o disegni di qualsiasi tipo.

Vans SK8-Hi: il leggendario top alto stringato, presenta tomaie in tela e suede robuste, puntali rinforzati per resistere a usura ripetuta, colletti imbottiti per sostegno e flessibilità e suola in gomma con logo.

Vans old school: la classica scarpa da skate di Vans e la prima a mostrare l’iconica striscia laterale, ha una silhouette allacciata a vita bassa con una resistente tomaia in suede e tela con linguetta e fodera imbottita e suola Waffle signature firmata Vans.

Vans slip-on: ha una tomaia in tela a basso profilo; la più nota ha la iconca stampa a scacchi, ma se ne trovano con ogni tipo di stampe e colori; inserti laterali elastici, etichetta con bandiera Vans e suola originale Waffle Vans.