Il fotografo Alessandro Simonetti è cresciuto alla fine degli anni '70 tra Roma e una piccola città nel nord-est dell'Italia. Ha iniziato a fotografare lo stesso anno in cui ha iniziato a scrivere graffiti. Naturalmente, ha rivolto la propria attenzione alle attività e alle comunità in cui era immerso - skateboard, punk, pittura - ogni chiave per le innovazioni cataclismiche del fai-da-te che alla fine sono diventate e continuano a definire la cultura giovanile globale. Nei decenni che seguirono, Simonetti e i suoi coetanei furono testimoni della trasmutazione di queste nicchie un tempo autosufficienti in un mainstream sponsorizzato dall'azienda e fortemente mediatizzato. Durante questo periodo, ha realizzato libri, messo in scena spettacoli e lavorato con marchi della moda. Il suo primo servizio commerciale è stato per il marchio streetwear italiano degli anni '90, Broke, seguito da artisti del calibro del gigante dell'abbigliamento da lavoro Carhartt, la società di skate nativa di New York 5BORO e Zoo York. Ma Simonetti non ha mai pensato alla moda come veicolo per il suo lavoro. Sembrava più probabile che il suo lavoro fosse un veicolo per la moda, poiché la pubblicità e il marketing impararono rapidamente a dominare sia il contenuto che le caratteristiche visive dei movimenti creativi subculturali e della fotografia in stile documentario.
Una mattina d'inverno, Simonetti e io ci siamo incontrati per un tè nell'East Village e mi ha raccontato di come, con sua stessa sorpresa, sia diventato il direttore creativo del suo marchio di moda. Nel 2017, Vanni Lenci, designer e amico di Simonetti, si è imbattuto nello showroom di New York Garment District di Utility Pro: un'azienda di abbigliamento che dal 1995 produce abbigliamento da lavoro ad alta visibilità per controllori del traffico aereo, agenti di controllo del traffico e operai edili . Ispirati e incuriositi, Simonetti e Lenci hanno avviato un'estensione collaborativa di Utility Pro, chiamata U.P.W.W. (Utility Pro Work Wear) e ho iniziato a fare vestiti. Ciò è stato possibile con l'aiuto del direttore generale di U.P.P.W., Jon Joory, la "terza tappa" dell'U.P.W.W. triangolo creativo. "La sua famiglia ha creato Utility Pro per servire cantieri e reparti di sicurezza in tutti gli Stati Uniti e fa parte di una lunga tradizione nella produzione di indumenti da lavoro". Insieme hanno lanciato la loro prima collezione di prêt-à-porter entro la fine di quell'anno. Le giacche e i pantaloni al neon di U.P.W.W., costruiti con tessuti resistenti alle intemperie e decorati con strisce riflettenti, si trovano a Barneys, TOKEN, VFILES e in una selezione di boutique in Europa e Asia. La "giacca bomber reversibile in ecopelliccia e tessuto tecnico" di questo inverno è venduta a $ 440.
A un certo punto della nostra conversazione, Simonetti ha osservato che "viviamo in un momento in cui non c'è molta salsa segreta su come creare un marchio". Ho concordato. Ha spiegato che la parte più interessante della creazione di U.P.P.W. ha lavorato direttamente con la società madre, ricercando e osservando le somiglianze e le discrepanze nelle strategie e negli obiettivi di ciascuno. “Utility Pro è stato di grande aiuto sia nella logistica che come fonte di ispirazione infinita. Stiamo continuando la loro storia. ”E questa incursione nella moda è sicuramente un nuovo capitolo per Utility Pro. Prima di questa collaborazione, il loro abbigliamento non era mai stato o commercializzato per qualcosa o qualcuno al di fuori delle professioni di cui sopra. Piuttosto che "streetwear" come lo conosciamo, si tratta di "usura" letteralmente fatta per la "strada" - per i lavoratori che sono fuori e quindi devono essere protetti dagli elementi e facilmente distinguibili dai veicoli in movimento. Giubbotti, bombardieri e tute esattamente funzionali sono cambiati a malapena in oltre due decenni e presentano materiali isolanti estremamente resistenti, tasche posizionate strategicamente e 3MTM ScotchliteTM nastrati sul petto e sulle spalle per garantire che il busto umano sia chiaramente definito. L'Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA) richiede che tutti i lavoratori di qualsiasi tipo di cantiere o di cantiere indossino indumenti riflettenti in ogni momento, producendo così una domanda fondata non sul clamore o sul valore illusorio ma sulla necessità pratica e legale.
U.P.W.W. è emerso in un momento in cui le versioni della moda delle uniformi dai colletti blu stavano spuntando sulle passerelle, come le immensamente popolari magliette Vetements x DHL dall'autunno 2015 che hanno venduto a circa $ 250. Una seconda iterazione verrà rilasciata questa primavera per più del doppio del prezzo iniziale dell'autoadesivo. Per quanto consapevole di sé, un capo di abbigliamento basato sull'uniforme di un lavoratore inevitabilmente commenta e spesso aggrava le condizioni materiali del lavoro e della classe. Naturalmente, la moda (e tutte le pratiche creative) trae ispirazione da fonti disparate, ma questa corrosione di significato affligge in particolare qualsiasi modalità di produzione creativa per cui il valore dipende dalla scarsità di produzione. Anche se sarebbe stato perfettamente possibile scattare alcune foto nello showroom di Utility Pro e schiaffeggiarle su una mood board senza ulteriori contatti, non è così che funziona Simonetti. In questo modo, U.P.W.W. si comporta meno come un marchio di moda che come una relazione: un esercizio attivo e continuo nelle collisioni contestuali e nelle tensioni che producono. In effetti, queste sono le attrizioni culturali che Simonetti ha attraversato per tutta la sua carriera: arte contro moda, contatore contro azienda. Allo stesso modo in cui fotografi come Simonetti hanno mirato a documentare e trasmettere sottoculture senza comprometterne l'essenza, rimuovendo i loro contesti o distorcendo le loro storie, U.P.W.W. ci spinge a chiederci come la moda potrebbe interagire con il suo materiale di origine in un modo che sia vantaggioso per entrambi.
Nessun commento:
Posta un commento